Ein detaillierter Blick auf die New Tudor Pelagos, mit einer In-House-Bewegung (Review, Original Fotos & Preise)

Vollständig Titan, bewertet bis 500m und mit einer patentierten, selbstjustierenden Schließe ausgestattet, ist die Pelagos Tudor's Top der Linie Taucheruhr. Und es ist nur ein  wichtiges Upgrade in diesem Jahr mit einer neuen, in-house Bewegung.

Griechisch für "Meer", ist Pelagos ein treffender Name für Tudors höchster spezifizierter Taucheruhr. Mit einer Leistung von 500m und ganz in Titan wurde das Pelagos erstmals auf der Baselworld 2012 eingeführt , erhielt aber in diesem Jahr ein großes Upgrade mit Tudors neuer Inhouse-Bewegung, dem MT5612. Das macht eine gute Uhr noch besser, aber am besten, die neuen Pelagos kostet nur ein bisschen mehr als die erste Generation.


Facelifted aber nur wenig  Während die Heritage Black Bay ist Tudors Retro-Remake, ist die Pelagos entschlossen modern, obwohl es hat Hinweise auf Vintage Tudor Design. Die zweite Generation sieht viel wie die erste, mit Ausnahme von einigen kleinen Tweaks.

Ursprünglich nur in schwarz erhältlich, sieht die zweite Generation den Zusatz eines blauen Zifferblatts, inspiriert von der blauen Zifferblatt "Schneeflocke" Submariners Tudor in den 1970er Jahren gemacht. Es ist eine attraktive Alternative zum gewöhnlichen schwarzen Zifferblatt, das bei Tauchuhren übermäßig üblich ist. Und das Blau erinnert an die Rolex Submariner Referenz 116619 "Schlumpf" in Weißgold, was keine schlechte Sache ist.

Beide Farben der neuen Pelagos haben eine keramische Einlegestärke, genau wie die erste Generation. Es ist matt mit farbigen weißen Markierungen. Anders als die Aluminium-Lünette, die bei Tauchuhren von Alt verwendet wird, steht die Keramik nicht vor der Zeit. Bis nah die weißen Markierungen auf der Blende haben leicht flockige Kanten, aber das ist gleich für den Kurs mit Keramik. Tudors Schwesterfirma Rolex bekommt es durch Gravur oder Anheben der Markierungen auf seinen Keramikblenden.

Jenseits der Zifferblattfarbe ist ein wichtiger Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Pelagos der Schriftzug auf dem Zifferblatt um sechs Uhr. Weil die zweite Generation Pelagos mit einer COSC-zertifizierten Chronometer- Bewegung ausgestattet ist, ist sie als solche auf dem Zifferblatt markiert. Während die erste Generation um zwei Uhr nur zwei Textzeilen hatte, hat die neue Pelagos fünf. Das stört das Zifferblatt etwas, aber Lesbarkeit ist noch gut. Und der lange Text erinnert auch an Vintage Tudor und Rolex Submariners.

Und ein wichtiges Bewegungs-Upgrade Noch wichtiger als der neue Look ist die interne Bewegung im neuen Modell, welches das wichtigste Upgrade zwischen den Generationen ist. Die früheren Pelagos-Uhren waren mit der ETA 2824 ausgestattet, eine robuste, aber unkomplizierte Bewegung. Die ETA 2824 ist zuverlässig und kostengünstig, leidet aber unter einer kurzen 38-stündigen Gangreserve. Wenn die Uhr nicht täglich getragen wird, neigt die Bewegung dazu, zu stoppen. Die neue Pelagos mit dem MT5612, ein enger Verwandter des MT5621 Bewegung in der kürzlich eingeführten ausgestattet Nord Flagge . Automatik mit einer dreitägigen Gangreserve, die MT5612 mit einem frei gefederten, einstellbaren Massenbilanzrad ausgestattet, ein Merkmal, das typischerweise in High-End-Bewegungen gefunden wird, die eine stabilere Zeitmessung versprechen. Es ist auch das Standard-Balance-Rad in allen Rolex-Bewegungen.

Und der MT5612 ist auch mit einer nichtmagnetischen Silikon-Spiralfeder ausgestattet, so dass es nicht durch Magnetismus oder Temperaturänderungen beeinflusst wird. Aber seine praktischste Funktion ist die sofortige Datumsanzeige, die jederzeit eingestellt werden kann, auch wenn das Datum in der Mitte des Umschaltens liegt.

Die Bewegung kann nicht gesehen werden, da die Pelagos einen festen Rücken haben, aber es sieht genauso aus wie die MT5621 in der Nordflagge (siehe oben). Das Finishing ist einfach und funktional, aber für eine Uhr zu diesem Preis Punkt Funktionalität zählt mehr als Finishing. Und in dieser Hinsicht punktet es gut

Titanium, aber viel besser als die Konkurrenz  Obwohl der Fall genau so ist wie bei der ersten Generation - bis zu 500m mit einem Helium-Fluchtventil - ist mir eine Erwähnung wert, denn es ist so gut gemacht. Obwohl üblicherweise für Uhrengehäuse verwendet, ist Titan noch schwieriger zu bearbeiten als Stahl. Abgesehen davon, dass hart ist, ist Titan ein schlechter Hitzeleiter, was bedeutet, dass die Schneidwerkzeuge dazu neigen, sich zu erwärmen. Und Titan ist auch federnd, so neigt es dazu, sich von dem Schneidwerkzeug zu entfernen. 

Deshalb haben die meisten Titan-Fälle einfachere Formen und Oberflächen als Stahl- oder Goldfälle. Aus den gleichen Gründen wird Titan gewöhnlich zu einem matten Ende gestrahlt, anstatt gebürstet oder hochglanzpoliert; Letzteres ist im Grunde unmöglich zu diesem Preispunkt, obwohl es eine Handvoll Ausnahmen gibt. 

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Ein detaillierter Blick auf die Akrivia Tourbillon Chiming Jump Hour

Helmiert von einem überraschend jungen Brüder, ist Akrivia weniger als vier Jahre alt, aber seine Bewegungen besitzen die Finesse und das Flair der etablierten Macher. Jetzt gehen wir nah mit der kompliziertesten Uhr der Marke, der Tourbillon Chiming Jump Hour.

Akrivia ist eine naszierende unabhängige Uhrenmarke, die von einem Brüder aus Albanien gegründet wurde. Obwohl jung - der Ältere ist nur 29 - die Rexhepi Brüder haben es geschafft, beeindruckend konstruierte und wunderschön bearbeitete Bewegungen zu entwerfen und zu produzieren. Ihre jüngste und komplizierteste Uhr ist die Tourbillon Chiming Jump Hour.


Junge Talente Schon ein Lehrling bei Patek Philippe in seinen Jugendlichen, Rexhep Rexhepi arbeitete später bei FP Journe. Er gründete dann Akrivia im Jahr 2012 mit seinem jüngeren Bruder Xhevdet, der auch ein junger Uhrmacher bei Patek Philippe war. Beide wuchsen in Genf auf, stammten aber aus dem Kosovo, weshalb sie nach "akrivia" ihre Firma nannten, ein griechisches Wort, das die religiöse Gesetzgebung in der östlich-orthodoxen Kirche einräumte. Akrivia dreht sich alles  um  Bewegungen, die den traditionellen Weg gebaut und beendet haben, eine Philosophie, die sich unmittelbar im Stil und der Finesse der Bewegungen zeigt. Die angezeigte Uhr ist ein Prototyp und erklärt den Mangel an Finishing auf bestimmten Teilen des Tourbillons, aber die Geschicklichkeit und Qualität ist offensichtlich. Das heißt, Ein Exemplar einer abgeschlossenen Akrivia-Bewegung (die nicht fotografiert werden konnte, wie es einem Klienten gehörte), zeigte einige außergewöhnlich geringfügige Unvollkommenheiten. Aber angesichts des Alters der Brüder können sie große Dinge machen.

Die komplizierteste Akrivia  Im vergangenen Jahr ist die Tourbillon Chiming Jump Hour eine Handwund-Jumping-Uhr mit einem Tourbillon sowie ein markanter Mechanismus für ein einziges Glockenspiel an der Spitze jeder Stunde. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Stahl, 43 mm im Durchmesser und kräftig geformt. Während der Fall ist nicht einer, der für diejenigen, die  traditionelle Styling zu appellieren  , ist es gut fertig, mit polierten Fasen, die dazu bestimmt sind, Bewegung Anglage zu wecken  . 

Das Zifferblatt ist dunkelgrau, mit einem unnervend glatten, körnigen Finish. Dies geschieht von Hand, erreicht durch Polieren der Zifferblatt mit einer Mischung aus Öl und pulverisiertem Schleifstein. Alle Stahlteile des Zifferblattes, wie die Hände und Ringe für die Öffnungen, sind mit abgeschrägten Kanten poliert. Die Details sind beeindruckend.

Die Bewegung ist noch beeindruckender. Zunächst ist es angenehm symmetrisch, mit eleganten Brücken, die gut proportioniert sind. Die Ästhetik der Bewegung zeigt seinen Schöpfern nicht nur den technischen Aspekt der traditionellen Uhrmacherei, sondern wie sie aussehen sollte.

Die Summe von  Rexhep und Xhevdets Alter beträgt knapp 35 Jahre, was ihre Schöpfung noch bewundernswert macht. Sie lohnt es sich zu beobachten. Die Tourbillon Chiming Jump Hour ist bei SFr180.000 festgesetzt. Es kann besonders angefertigt werden, besonders im Hinblick auf das Zifferblatt. Bitte sehen uhr replica oder Rolex GMT

Seiko x Giugiaro: Der Astron geht zurück in die Zukunft

Der Respekt, den die Uhren für Seiko haben, basiert in erster Linie auf der Mischung aus Qualität und Wert der japanischen Firma - schlagen Sie die grundlegende Grand SeikoAutomatic, wenn Sie können. Das "aber" mit Seiko ist, dass die Marke als etwas zu einfach und einfach kommen kann. Schauen Sie sich die Website der Marke an.

Das ist teilweise, wer Seiko wirklich ist Sie wollen die Uhren nicht mit großzügigen Lifestyle-Aufnahmen verdecken, aber ich finde es heruntergespielt, wie gut das Design so tief in die Markenkultur verwickelt ist - Seiko kommt doch von einem Ort, wo auch Teller mit Sorgfalt und Tradition gemacht werden.

Der ursprüngliche Giugiaro-Entwurf für Seikos welt-erster Quarz-Chronograph

Das Design-Erbe ist, warum Seikos langjährige Zusammenarbeit mit Giugiaro Design so gut funktioniert - wenn es keinen starken Kern für die Design-Identität gibt, die solche Kooperationen nur selten auf lange Sicht arbeiten. Denken Sie Aston Martin und Zagato eher als britisches Leyland mit Ital.

Die Beziehung reicht bis in die frühen 80er Jahre und eine Reihe von futuristischen Entwürfen, die im Jahr 1986 in Aliens mit Sci-Fi ausgestattet waren. Und genau wie die 80er Jahre mit frischen Augen von einer neuen Generation von Uhren-Designer (Rado und Roger Dubuis im Besonderen), Seiko veröffentlichte die original 7A28 6000 in verschiedenen neuen Farbkombinationen und folgte dann mit dem Seiko Spirit x Giugiaro Design "Rider's Chronograph", einer weiteren Neuauflage aus den 80er Jahren mit Offset-Zifferblättern Für Motorradfahrer. Wie die "Aliens" Uhren, waren diese auf den japanischen Inlandsmarkt beschränkt, können aber auf Auktionsseiten mit relativer Leichtigkeit ausgegraben werden.

Die Angelegenheiten wurden im vergangenen Jahr mit einem Giugiaro-entworfenen Astron auf den neuesten Stand gebracht, aber erst in diesem Jahr brachte Seiko mit einem Aliens-inspirierten Astron die Vergangenheit in die Zukunft. Sie müssen es wahrscheinlich zu Seikos neuer Knightsbridge-Boutique (Eröffnung am 10. August) machen, um es zu sehen, da es eine weltweite limitierte Auflage von 3.000 werden wird und es gibt viele Abnehmer bei € 3.250.

Solar-powered und ausgestattet mit der neuesten (und schlankeren) Astron 8X82 Bewegung (ein Hauch von einem Knopf findet lokale Zeit, wo immer Sie passieren, um zu landen, während die Bewegung verspricht 1 Sekunde pro 100.000 Jahre Genauigkeit), ist es immer noch eine ganz große Uhr bei 46.3 Mm, aber es ist leicht genug dank einer gehärteten Titan-Gehäuse, während Seikos proprietäre Anti-Reflexion Behandlung gibt die Uhr eine Tiefe und Klarheit, dass die Originale nie haben könnte.

Der neue Astron fängt den Geist des Originals zu einer Zeit ein, als die Memphis-Bewegung nach der Moderne gerade anfing, Wellen zu machen. Die einzige Überraschung wäre, wenn du nicht schon wisst, dass Seiko viel besser ist als je zuvor.

Seiko's Knightsbridge Boutique öffnet am 10. August.

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